Растения для живых изгородей. Самшит

К сожалению, самшит (Buxus) – теплолюбивое растение, поэтому он рекомендуется для регионов с мягким климатом. Садоводы часто выращивают из самшита густую, вечнозелёную живую изгородь. В странах с холодной зимой самшит требует укрытия на зиму, очень медленно растёт и не вырастает высоким; также его можно выращивать как контейнерное растение.

Самшит имеет мелкие, блестящие, многочисленные листочки, густо покрывающие ветки куста; он очень хорошо переносит регулярную стрижку, формировку и сильную обрезку – это классическое растение для создания бордюров, стриженых форм и живых изгородей разной высоты.

В качестве живой изгороди обычно выращивают самшит обыкновенный или самшит вечнозелёный (B. sempervirens) родом из стран Средиземноморья, где он растёт в виде красивого дерева высотой до 10 метров, доживающего до 800 лет. Самшит болеарский – гораздо более высокое дерево (до 20 метров высотой) с плотной кроной и более крупными листочками, нередко растущее кустом.

Самшит обыкновенный распространён в культуре более других видов; имеется много его форм. При выращивании в саду кустом он достигает без стрижки высоты около 3-5 метров. Также выведены и компактные сорта самшита вечнозелёного для создания бордюров и низких живых изгородей, карликовые сорта - для окаймления дорожек и разделения клумб.

Самшит мирится с любым типом почвы, не боится солнца и теневынослив – успешно растёт на открытом месте или в полутени.

Самшит подвергается регулярной стрижке с мая по август каждые шесть недель, чтобы живая изгородь или стриженые фигуры из него имели идеальный, аккуратный и компактный вид.

Крону самшита формируют летом, обрезая её в соответствии с замыслом и заодно удаляя ненужные ветви. Срезанные с кустов самшита зелёные черенки длиной около 10 см можно использовать для вегетативного размножения – это позволит получить множество растений для посадки живой изгороди.

Черенки самшита укореняют летом в специальном холодном парничке или сажают их в достаточно затенённом месте сада, регулярно поливая. Укореняется самшит долго (на это может уйти целый год).

Самшит легко выдерживает пересадку в любом возрасте. Обычно его сажают для живой изгороди в один ряд, но если хочется как можно быстрее создать достаточно широкую и плотную изгородь в виде толстой стены – практикуется и посадка в два ряда, в шахматном порядке. После планирования расположения изгороди в саду и определения линии посадки растений, вдоль неё натягивают шнур и сажают растения (обычно на расстоянии 35-45 см, а карликовые сорта самшита – ещё ближе). О рекомендуемом расстоянии между соседними растениями в изгороди (в зависимости от ширины взрослого куста данного сорта) узнавайте в питомнике при покупке самшита.

В первый год после посадки кустики самшита в изгороди обрезаются один раз (от половины до трети высоты), чтобы вызвать обильный рост побегов у основания – этого достаточно для первоначальной обрезки. Со второго года кустики самшита в изгороди обрезают уже несколько раз за сезон, чтобы увеличить густоту ветвей и придать кустикам желаемую форму - ещё до того, как изгородь сомкнулась и достигла нужной высоты.

Подготовила ответ Зиборова Е.Ю.

Всё о самшите на сайте сайт

Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта сайт

Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.

Подпишитесь и получайте!

Живую изгородь выращивают не только для того, чтобы защитить участок от посторонних глаз. Такие изгороди – великолепное украшение, плавно объединяющие сад со всем остальным миром.

Существует несколько видов живой изгороди. Самые высокие ограждают участок по периметру или закрывают какую-то его часть, изгороди средней высоты разделяют функциональные зоны, низкорослые выступают в качестве бордюров.

Чтобы вырастить живую изгородь, не обязательно покупать большое количество растений – можно размножить их самостоятельно с помощью черенков или отводков. Времени на это, конечно, уйдет года на два больше, но, во-первых, вы сэкономите очень приличную сумму, во-вторых, будете гордиться созданной с "нуля" изгородью. Наиболее часто живые изгороди выращивают из вечнозеленых – можжевельника, самшита, бирючины.

Getty Images/Fotobank

Можжевельник – хвойный виноград

Вечнозеленый можжевельник – удивительное растение. Этот потомок кипарисов прижился в северном полушарии и отлично себя чувствует. Многие называют его хвойным виноградом – за черные с сизым налетом ягоды, которыми осенью бывают усыпаны некоторые кусты.

Для высоких изгородей лучше купить или размножить можжевельник виргинский или можжевельник китайский – растения этих сортов вырастают в красивые, компактные, довольно высокие деревца, по форме напоминающие свечки. Для низких изгородей лучше выбрать раскидистый и невысокий можжевельник казацкий или можжевельник сорта Голд.

Сегодня выведены карликовые сорта можжевельников, которые очень органично смотрятся в бордюрах.

Можжевельник отлично размножается весенними черенками. В конце апреля нужно срезать с куста небольшие, длиной около 10-12 см, побеги, поставить их на сутки в раствор для корнеобразования (например, "Корневин", "Корнерост", "Радифарм" и др.), потом посадить в горшочки или ящички и поставить в саду, в полутени от деревьев или кустарников. Поливать умеренно, по мере необходимости. Примерно через 1,5 месяца можно будет высадить окоренившиеся черенки в открытый грунт. Конечно, сразу на постоянное место малышей лучше не отправлять. Определите для них защищенное от ветра и палящего солнца место, где они будут подрастать, пока не превратятся в развитые кустики (на это может уйти 2-3 года). С началом первых ночных заморозков молодые растения нужно утеплить (например, сухой листвой).

Пока кустики маленькие, дважды в год (весной и осенью) нужно делать "косметическую" обрезку, чтобы растения выпускали новые побеги и становились гуще.

Getty Images/Fotobank

Самшит – вечнозеленая классика живых изгородей

Самшит – великолепный живой материал для изгородей. У него плотная глянцевая листва, а побегов так много, что только успевай делать обрезку. И при этом их становится еще больше! Для творческих личностей самшит – просто идеальное растение для создания "зеленых фигур" различной сложности. Говорят, что топиарное искусство (фигурная стрижка растений) развилось в основном благодаря самшиту. Во всяком случае, других претендентов на лидерство в топиари, которые так хорошо держат форму, найти трудно.

Стрижка самшитовых живых изгородей – увлекательнейшее занятие. Сплошная вечнозеленая стена – уже само по себе оригинально, но если в стройной череде растений будут выделяться зеленые формы восхищение окружающих будет обеспечено.

Getty Images/Fotobank

Высокорослые самшиты достигают в высоту 2 м, низкорослые сорта (бордюрные) возвышаются над землей не более чем на 20-25 см. Если стоит задача вырастить изгородь повыше и побыстрее, лучше всего подойдет конусная форма – ветки растения в этом случае будут получать максимум солнечных лучей.

Размножать самшит можно не только черенками, но и отводками. Для этого нужно всего лишь пригнуть нижние ветки растения и присыпать их землей (или закрепить на поверхности грунта большими проволочными "шпильками"). Через некоторое время эти побеги пустят корешки, которые дадут жизнь новым растениям (кстати, точно так же можно размножать туи, которые часто используют для живых изгородей).

Getty Images/Fotobank

К зиме кусты нужно подготовить, особенно, молодые. Дело не в том, что самшит может вымерзнуть (хотя и такое возможно). Вечнозеленые испаряют влагу даже зимой, а поскольку у самшитов множество листочков, влаги они отдают много. Поэтому перед началом холодов посадки нужно хорошо полить и плотно замульчировать толстым слоем опилок, сухой листвы, торфа и т.д. Если морозы сильные, а растения молодые, утепление нужно усилить. Идеальный вариант – набросить на кусты лутрасил. Но высоким растениям можно просто получше утеплить "ноги", добавив опилок или торфа.

Getty Images/Fotobank

Бирючина вечнозеленая – достойный аналог самшита

Бирючину часто сравнивают с самшитом – они очень похожи внешне. Конечно, в плане использования в живой изгороди у обоих растений есть свои плюсы. Главное преимущество бирючины в том, что растет она гораздо быстрее самшита.

Как только не размножают это растение! Семенами, черенками летними (зелеными) и одревесневшими, отпрысками, отходящими от корней, отводками… Самый простой способ размножения – с помощью летних черенков. Для этого срезают верхушечные побеги длиной около 10 см и сажают под банку. Надо признать, что растение это чрезвычайно живучее: редко какой черенок не выпустит цепкие корешки. На следующий год можно начинать формировать живую изгородь: весной высадить растения в траншею (на расстоянии не менее 50-60 см друг от друга), а осенью сделать первую обрезку. Пройдет еще 3-4 года, прежде чем молодые кустики разрастутся в роскошную живую изгородь, и все это время весной и осенью ее побеги нужно укорачивать на 1/2 длины. Может показаться, что это многовато, однако чем больше бирючину стрижешь, тем гуще она становится.

Наиболее часто в живых изгородях используют бирючину вечнозеленую обыкновенную. Правда, определение "вечнозеленая" в некоторых случаях чисто условное: есть бирючина с темно-зелеными листьями, но есть и с красноватыми, сизыми, а также необыкновенной красоты "золотыми". Если чередовать сорта, отличающиеся по цвету, можно создать очень эффектную живую изгородь.

Getty Images/Fotobank

И многие другие…

Вариантов живой изгороди невероятное количество. Конечно, вечнозеленые – вне конкуренции, но у листопадных и, особенно, красивоцветущих – "собственная гордость" – декоративные листья необычных форм и расцветок, роскошные цветы. Зима составляет всего ¼ часть года, а ранней весной на таких изгородях уже распускается зелень. Оригинально смотрятся изгороди из жимолости (обыкновенной и татарской), золотой смородины, боярышника, шиповника, кизильника, барбариса, спиреи, магонии.

Getty Images/Fotobank

Зрительно живую изгородь можно поддержать, посадив поблизости от нее 1-2 растения того же вида или создающего контраст. Представьте, например, композицию из живой самшитовой изгороди и нескольких "шаров"-топиари, расположившихся на газоне. Или куст золотой смородины на фоне сплошной мелколиственной "стенки" бирючины.

Живая изгородь – это плацдарм для творчества. Или, если хотите, сотворчества, в котором вторым участником выступает сама природа.

Вечнозеленое растение буксус или его еще называют самшит, многие владельцы коттеджей, дач и особенно дизайнеры очень любят использовать, выполняя озеленение прилегающей территории. Забор из самшита не только оригинальное решение, которое придает индивидуальность частному особняку или даче, но еще и надежно защищает от посторонних взглядов. А удачно расположенный на самом участке, станет его украшением.

Самшит и его особенности

Самшит представляет собой медленнорастущее растение с густой блестящей листвой, побеги которого можно формировать с помощью стрижки и превращать кустарники даже в произведения искусства. Побеги на кусте торчащие, имеют четырехгранную форму, а листья густые и привлекательные. Самшит цветет и образует плоды, в которых образуются семена. Семена имеют черный цвет и напоминают яблочные. Имеют великолепную всхожесть, но образуются поздней осенью и именно это ограничивает размножение самшита семенами.

Некоторые виды самшита, которые применяются для формирования бордюров, живых изгородей, растут на протяжении 500 лет и достигают в высоту до 2 ÷ 5 м. Но чаще всего используется карликовый самшит, с помощью которого формируются изгороди небольшой высоты и бордюры.

Само растение неприхотливо к типу почвы, не боится тени, солнца и хорошо растет в затененных местах.

Этапы обустройства изгороди

Живая изгородь может быть посажена вместо забора, параллельно существующему забору, причем как снаружи частных владений, так и внутри. Основные этапы для обустройства, следующие:

• приготовление инструмента и материалов, которые понадобятся в процессе работы;
• копание канавы;
• приготовление посадочных лунок;
• посадка буксуса.

Для изготовления самшитовой изгороди собственными усилиями, понадобятся следующие инструменты и материалы:

Первоначально размечаем территорию, где планируется посадка самшита. Для этого понадобятся колышки, которые с помощью молотка будут установлены в местах, где траектория забора будет меняться. Между колышками затем натягивается веревка или лента. Потом с помощью граблей и сапки очищаем слой почвы от дерна и грязи под веревкой. Следующий этап – нанесение с помощью пульверизатора слоя краски. От этой линии будет копаться канава небольшой глубины 5 ÷ 10 см и шириной приблизительно 0,6 м по всей территории, где натянута веревка. Теперь необходимо выкопать посадочные лунки. Для самшита существует следующее правило:

• диаметр лунки должен быть в 2 раза больше диаметра кома куста;
• глубина должна равняться глубине кома в горшке;
• расстояние между кустами обычно 0,3 ÷ 0,45 м.

Только применяя это правило, обеспечивается корням необходимое пространство для их быстрого приживления. Кроме того, небольшая глубина посадки обеспечит вертикальность расположения куста.

Посадка самшита в лунки начинается с расправления корней. Для этого пригодятся ножницы, с помощью которых необходимо запутанные корни расправить после того, как куст будет вынут из вазона или контейнера. Затем куст опускается в лунку и заполняется землей так, чтобы не было воздушных карманов. Это достигается поливом и утрамбовыванием. Основание ствола должно быть на уровне поверхности земли.

Корни распрямляют для того, чтобы не допустить их плохого приживания и болезни куста.

Посаженые кусты необходимо замульчировать на высоту приблизительно 5 см, чтобы избежать гибели корней в жару, сохранить влагу и не допустить роста сорняков.

Уход за самшитовой изгородью

Чтобы изгородь имела ухоженный вид, ее необходимо в весенне-летний период (с мая по август) подвергать стрижке ножницами или кусторезом. Делать это надо через каждые 6 недель. Выполняя эту процедуру, необходимо удалять устаревшие ветки. Формировать крону можно любой формы – от прямоугольной до шаровидной и треугольной.

На территории частного владения или в парке можно выполнить оригинальное оформление, выделяя уголки отдыха, которые не только придадут особый шарм, но и будут украшением территории.

Добавить в закладки:

Для этого обучающего пособия в качестве примера взят самшит. Карликовый самшит традиционно является фаворитом в ландшафтном дизайне. Почему? Потому, что эти растения компактны, послушно поддаются стрижке и имеют густые привлекательные листья. Это сочетание качеств делает их надежной опцией для невысоких формальных живых изгородей.

Инструменты и материалы

Большую часть инструментов и материалов, которые вам потребуются для создания живой изгороди, вы сможете найти в своем сарае или гараже:

Лопата
. Веревка или лента
. Ножницы
. Мерная лента
. Колышки
. Почвоулучшитель или компост
. Молоток или колотушка
. Краска- спрэй (дополнительно)
. (При необходимости) торфяной мох, сфагнум
. (Рекомендуется) Рабочие перчатки

Делаем изгородь ровной

Я хочу заменить заросший травой участок на цветочную клумбу, окаймленную живой изгородью. Живая изгородь создаст визуальное разделение между двумя зонами во дворе. Компактные разновидности самшита лучше всего подходят для таких бордеров, так как они сохраняют свои листья зимой, легко поддаются стрижке и остаются компактными, придавая бордерам опрятный вид.

Моя клумба будет прямоугольной, и с длинных сторон она будет ограничена:
1. Забором с одного края
2. Живой изгородью с другого края

Вначале мне нужно отметить на земле длину изгороди. У меня есть 15 кустов, которые я буду высаживать на расстоянии 12 дюймов (30 см). Таким образом длина канавы должна быть 20 футов (6 метров). С помощью мерной ленты я отмеряю 6 метров в месте, где собираюсь высаживать изгородь.

С помощью деревянной колотушки или молотка я устанавливаю колышки на концах 6-тиметрового расстояния и затем натягиваю веревочку между ними.

Затем, я проверяю, чтобы ров был параллелен забору. Я измеряю расстояние между забором и одним концом рва, затем снимаю мерку у второго конца, и, надеюсь, что эти два измерения совпадут (так у меня получаются параллельные линии). Если результат измерений вас не удовлетворяет, соответственно подправьте место колышков. Затем я наношу пульверизатором слой каски для того, чтобы отметить линию рва на земле.

Удаление дернины

В качестве подготовительной работы до посадки, мне необходимо удалить дернину, сформировав неглубокую канаву, шириной примерно 60 см. Для этого я используя обычную остроконечную лопату, нарезаю дернину кусками (примерно 10 см глубины х 25 см ширины х 25 см длины), затем вытряхиваю почву, чтобы не терять ее, а траву отправляю на компост.

Если я предполагаю, что почва в этом месте нуждается в аэрации, то тогда добавляю торфяной мох, сфагнум. Но у меня нет сейчас этой проблемы, так как почва песчаная.

Измерение корневого кома

Моя "канава" на предыдущем этапе - это только мини-канава, я еще не выкапывал посадочные лунки для растений. Для этого вначале нужно сделать некоторые измерения, начиная с размера корневого кома.
Золотое правило посадки кустарников гласит, что посадочную ямку следует делать вдвое шире корневого кома, и немного меньше, чем размер кома вглубь. В случае с маленькими, выращиваемыми в контейнерах кустарниками, вы можете замерить ширину корневого коми по диаметру горшка, так как корневой ком обычно заполняет контейнер.

Замеряем посадочные ямки и копаем

Теперь мы может применить правило для посадки кустарника: в два раза шире, но не так глубоко. Причины, которые стоят за этим простые:

Делая посадочную ямку в два раза шире, мы обеспечиваем корням достаточно пространства для распространения по сторонам и доступа к свежей богатой питательными вещества почве.
Причина для второй части правила о глубине, объясняется дальше.

Так как мой корневой ком имеет 6 дюймов в диаметре (15 см), то посадочные ямки должны быть шириной 12 дюймов (30 см). Стенки ямок следует делать как можно более вертикальными, чтобы развитие корней и дренаж происходило равномерно.

Посадка самшита

Перед посадкой кустарника, выращиваемого в контейнере, мягко выбейте его из контейнера, чтобы посмотреть, сильно ли связаны (переплетены) корни. Если такой проблемы нет, то вы просто переходите к следующему этапу.

Корни бывают сильно переплетенными из-за искусственных ограничений в пространстве для развития корневой системы в контейнере. В результате корни не могут получать питательные вещества, как следует. Если вы пересадите растение в таком состоянии в открытый грунт, корневая система может не суметь освободиться от этого неприродного шаблона роста.

Но есть средство для решения. Нужно немного "раздразнить" корни. К счастью, в области садоводства, термин «раздразнить» не означает ничего плохого. Это означает просто освобождение внешних корней, так чтобы в земле корни могли восстановить нормальный шаблон роста.

Для освобождения корней просто обработайте острым предметом (я использую ножницы) всю поверхность корневого кома, в местах переплетения (запутывания) корней. Вы не должны беспокоиться. Острый предмет просто разрежет запутанные места, позволяя корням расти так, как им предназначено природой. Не переживайте из-за причинения вреда переплетенным корням: они бесполезны в этом состоянии.

Как только растение готово, опустите его в середину ямки...

Дренаж и контроль почвы

Для заполнения ямок, смешайте выкопанную почву с почвенными добавками. Я обычно использую почвоулучшитель (кондиционер), но также можно использовать компост.

Не считайте, что заполнение ямок это бездумная деятельность, требующая просто набрасывание лопатой грязи до тех пор, пока вы заполните доверху. Вам нужно наблюдать за укладыванием почвы, чтобы почва ложилась компактно и не оставались воздушные карманы.

Чрезмерное оседание почвы оставит впадину в виде бублика вокруг вашего растения (когда вы придете взглянуть через день-другой « Куда же это почва подевалась?») Вы можете избежать чрезмерного оседания, заполняя посадочную ямку таким образом, чтобы выдавливать воздух. Идея состоит в том, чтобы удержать контроль за поверхностью почвы.

Для достижения этого:
. Утрамбовывайте почву по мере заполнения ямки, поэтапно.
. Поливайте немного почву, это также помогает удалять воздушные карманы.

Корни растения следует немного расправить для улучшения дренажа. Необходимость дренажа поясняет вторую часть правила, упомянутого ранее, а именно то, что глубина посадочной ямки должна быть немного меньше размера корневого кома. Если вы сделали ямку слишком глубокой, основание ствола может оказаться ниже уровня поверхности земли, после оседания почвы. Плохой дренаж является причиной возникновения заболеваний.

Самшит

Для посадки моей живой изгороди я использовал сорт самшита Buxus microphylla "Koreana", потому что он более морозостоек, чем большинство других (до климатической зоны 4).

Я также выбрал его из-за внешнего вида и формы роста. Это медленно растущие компактные кустарники, легко обрезаются, и у них классические маленькие круглые листья (microphylla означает мелколистный).
Этот самшит солнцелюбивое растение, и его следует регулярно поливать в течение первого сезона роста. Если вы делаете посадку ранней весной, отложите подкормку и обрезку до июня.

Расстояние между кустами

Я производит посадку с промежутком в 30 см между центрами кустов, потому что я спешу увидеть результаты своего труда. Но общее правило посадки невысоких живых изгородей - это расстояние 30—35 см между центрами кустов (для большинства садоводов я бы порекомендовал расстояние 45 см) Если же вы высаживаете самшиты в качестве солитеров, а не живой изгороди, вам нужно дать им больше пространства, высаживайте в этом случае на расстоянии 1 - 1,2 м.

Мульчируйте, чтобы сдержать рост сорняков, уберечь корни от жары и сохранить влагу

В качестве завершения работы уложите слой мульчи. У самшита неглубокие корни, которые реагируют на жару, поэтому мульча поможет укрыть их от палящего солнца.

Не заблуждайтесь, считая «Чем больше, тем лучше», когда дело доходит до мульчи. Укладывайте мульчу слоем 5-7 см, и оставьте поверхность почвы у основания ствола на 2-3 см полностью открытой для циркуляции воздуха.

Если вы по ошибке уложите мульчу более толстым слоем, вы усилите природную тенденцию самшита к неглубокому проникновению корней, вместо стимулирования его направлять корни глубже в почву. Это нежелательно, так как растение становиться более подверженным повреждениям в период засушливой погоды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Зеленые изгороди – не только защитные и структурирующие объекты, но и живописная канва сада, которая придает ландшафтным проектам цельность и завершенность, создает стиль. Наиболее компактными и экономными являются стриженые живые ограды.

Оригинальные природные текстуры не выходят из моды с тех самых пор, когда они стали обязательным атрибутом оформления дворцовых садов и парков. Такие детали ландшафта эффектно выглядят, но требуют тщательной заботы, ухода, не прощают небрежности и агротехнических промахов.

Один из залогов успеха – правильный выбор культуры.

Компактный тис

Тисы принадлежат к доступным и быстро адаптирующимся к разным условиям хвойникам. Крона – густая, ветви расположены мутовчато, растения медленно набирают рост и легко размножаются. Окраска – зеленая, сочная, поверхность изгороди получается плотной, ровной, безупречной. Преимущества выбора – минимальный уход, стойкость к вредителям и заболеваниям.

Зеленые изгороди невысоки, до метра. Для означенных целей опытные садоводы чаще используют ягодный тис и его многочисленные формы и сорта, которые подбираются, исходя из высоты и желаемой окраски.

Условия, обрезка тиса в саду

Самая теневыносливая из хвойных пород способна мириться и с ярким освещением, но лучшие условия для нормального развития – полутень. Расположение посадок влияет на морозоустойчивость: на солнце она теряется, в тени – приобретается. Подойдет любая почва, предпочтительнее – рыхлая, не переувлажненная, средне-плодородная или плодородная.

Расстояние между растениями при посадке – полметра, глубина траншеи – 70 см. При высадке корневая шейка не должна заглубляться. В почвенный слой вносят полные минеральные удобрения, на следующий год тисы подкармливают повторно. Чтобы обеспечить быстрый рост и развитие хвойника до смыкания изгороди, его ежемесячно поливают, рыхлят почву на глубину 15 см, проводят дождевание.

В первые два года обрезку не проводят, затем начинают формировать ограждение, укорачивая побеги на одну треть длины. В первое время контролируют рост плотных нижних ярусов, затем позволяют хвойнику расти в высоту. Тис хорошо переносит частую стрижку и сильную обрезку. Изгороди можно придать конусовидную, округлую, трапециевидную и прямоугольную форму, данная культура хороша для оригинальных экспериментов.

Темно-зеленая туя

Культура образует плотную крону с темной окраской, которая не меняется с наступлением зимы. Туя подходит для создания живых строгих изгородей с нестандартными формами. Само по себе растение образует ровные пирамиды, почти не нуждается в формирующей обрезке. Из туи часто делают не сплошные, смыкающиеся, посадки, а создают своеобразный частокол из конусов. Каждое деревце формируется отдельно. Культура выглядит празднично и свежо, но излишне строго, ее лучше высаживать вдоль стен и для глухого зонирования.

Геометрический граб

Самые мощные стены из листопадных создает граб. В течение зимы он не может похвалиться той привлекательностью, которой обладают хвойники, зато в летнее и осеннее время года создает плотные зеленые ширмы. Деревья эти средние по размерам, с природной сферической или конической кроной, сами по себе – одни из лучших геометрических. Сероватая гладкая кора, овальная листва, переносимость обрезки – все эти качества позволяют получать плотные и эффектные ограды насыщенного цвета. Осенью листва меняет цвет на золотистый.

Из грабов создают зеленые стены большой высоты, выше человеческого роста. Ими удобно ограждать участок от дороги или улицы с интенсивным движением транспорта, культура подавит шум и очистит воздух. Растение долго сохраняет форму даже при отсутствии регулярных обрезок.

Условия, обрезка граба

Для нормального развития грабу нужна питательная почва, качественная, свежая, не кислая. Культуру используют на светлых участках, хотя она теневынослива. Посадки саженцев проводят на расстоянии до 70 см друг от друга, возраст растений – по два-три года. Обрезку проводят на следующую весну после посадки, укорачивая деревья в высоту, а затем формируют крону. Граб не боится кардинальной обрезки, процедуру проводят в конце весны и в начале осени. Высоту не сдерживают до уплотнения нижней части.

Липа, бук, вяз

Для формирования зеленых стен от трех метров в высоту можно использовать липу, крупнолистные и мелколистные сорта также легко переносят обрезку, как и другие лиственные культуры.

Хорошая альтернатива – бук. В отличие от граба растение бурую листву всю зиму. Формируют буки со второго года выращивания, сдерживают высоту дважды в год. Зеленая изгородь требует создания второго ряда, нижняя часть ограждения может оказаться оголенной.

Для строгих ширм подходят и вязы с крупными листьями и густой кроной. Достаточно широкие ограждения начинают формировать через несколько лет после посадки.

Универсальный самшит

Крона самшитов, которая легко переносит стрижку – главное достоинство этого растения. Его часто используют . Очень красивые, некрупные, живые ограждения из самшита на сегодняшний день являются самыми популярными. Главный недостаток – низкая зимостойкость. Крона кустарника развивается равномерно и за счет этого хорошо сохраняет форму.

Условия выращивания и ухода за самшитом, почвы, обрезка самшита

Самшиты к почве нетребовательны, хотя предпочитают нейтральные или известковые плодородные грунты. Культуре необходимо затененное или полу-притененное место. Если участок солнечный, то изгороди поливают летом, а на зиму притеняют экранами. Самый трудный период – зимовки. С началом холодного сезона почву глубоко пропитывают влагой и мульчируют хвоей или торфом. Само ограждение укрывают нетканым материалом.

Посадки делают весной, расстояние между кустами – от 20 до 40 см. Прирост обрезают на треть, лишние ветки, выбивающиеся из ограды, удаляют в течение лета, одревесневшие части лучше не трогать. Первая процедура проводится в апреле.

Многоствольный боярышник

Из кустов боярышника , культуру высаживают и в качестве ограждения. Нетребовательное, выносливое, долговечное растение создает непроходимые заросли. Почти все сорта оснащены острыми иголками, их длина может достигать 10 – 12 см. Одно из достоинств боярышника – осенний наряд, яркие пятна огненной палитры украшают сад до самого снега. Кустарник не теряет способности цвести и плодоносить даже в плотных посадках. Недостаток – медленное развитие, формирования полноценной изгороди придется ждать не два-три года, а десять.

Зимостойкие виды боярышника:

• Арнольд,
• даурский,
• Максимович.

Почти у каждого вида боярышника есть необычные, пестролистные формы, редкие оттенки листвы. Для посадки изгороди лучше использовать саженцы боярышника двухлетнего возраста.

Условия и обрезка боярышника

Боярышник любит хорошее освещение или легкую полутень. Расстояние между саженцами – от 15 см до 20 см, посадочный материал располагают под углом для того, чтобы побеги переплелись. Удобрения под кусты вносят два раза год: минеральные – весной, органические – осенью. Поливы боярышника проводятся регулярно, в засуху – чаще. Весной почвенный слой рыхлят на глубину штыка, мульчируют землей или торфом.

После посадки боярышник сразу обрезают, оставляя побеги по 15 см. Это позволяет получить густые заросли, идеальные для строгих изгородей. Следующей весной проводят новую обрезку, оставляя по одному или два сильных побега на каждом растении, остальные удаляют. По мере разрастания формируется ряд скелетных ветвей. Процесс повторяют при появлении новых побегов до достижения нужной высоты и густоты. Сформированная боярышниковая изгородь нуждается в поддержании «граней», которым чаще придают трапециевидную форму. Проводить обрезку на треть длины побегов лучше весной и в первый летний месяц.

В теплых регионах альтернативой боярышнику может выступить лавровишня – вечнозеленый, быстрорастущий кустарник с красивыми пестрыми или глянцевыми листьями. Культура любит стрижку, легко переносит фигурную формовку, не боится сильной обрезки.

Зеленый куст лавровишни.
Живая изгородь, забор из лавровишни. Лавровишня начинает красиво цвести. Лавровишня плодоносит ягоды.

Листопадная бирючина

Высота кустарников – до пяти метров, листья – кожистые, ланцетные, темные, обратная сторона – светлее. Достоинство культуры – активный рост в молодом возрасте, ограды формируются быстро и легко, при этом сохраняют плотность и декоративность. Растение позволяет создавать широкие и красивые изгороди средней или низкой высоты. Для формирования ограждений лучше всего подходят декоративные формы бирючины обыкновенной.

Условия и специфика ухода за бирючиной

Кустарник бирючины растет только на плодородной почве, остальные параметры менее важны. Самые эффектные ограждения образуются на солнечных участках, некоторые сорта теневыносливы. Культура засухоустойчива, легко переносит загрязненные городские условия. В холодных регионах бирючина может вымерзать до уровня снега, но быстро восстанавливается. На привлекательности изгороди такие неудачные зимовки не сказываются. Кустарник не требует ухода, хорошо отзывается на комплексные подкормки, которые проводят ранней весной. Посадочный материал располагают на расстоянии от 30 см до 50 см друг от друга.

Цветение бирючины, довольно сильный аромат. Живая изгородь из кустов бирючины на некотором расстоянии, с просветами. Плоды бирючины не съедобны. Забор, живая изгородь из кустов бирючины.