Установка дверной коробки межкомнатной двери. Установка межкомнатной двери без порога

Но я в течение нескольких лет практики пришёл вот к этому.

Замеряем дверь в мм (они все разные).
Зарезаем длинные стойки коробочного бруса под 45 градусов
Отмеряем на нем высоту двери + 20 мм и отрезаем под 90 градусов
Зарезаем верхнюю перекладину коробки под 45 градусов
Отмеряем на ней ширину двери + 6 мм и зарезаем вторую сторону под 45 градусов.
На той стороне коробочного бруса, где будут петли, размечаем места под них (приблизительно 200-250 мм от верха и низа)
Задалбливаем места под петли и приворачиваем петли саморезами (шурупы из комплекта пока не используем. Они сделаны из сырого металла, назад их отвернуть невозможно)
Скручиваем коробку четырьмя шурупами, по 2 на каждую сторону.
Вставляем коробку в дверной проем и размечаем отверстия под рамные дюбели. По 3 справа и слева, верх коробки не крепится. Два из них должны быть на уровне петель, а один ровно посередине высоты коробки. Внимательно следите, чтобы предполагаемое отверстие не попало между кирпичей в раствор. Если попадает, то лучше сместить его к центру кирпича. Отверстия сверлятся на выпуклой стороне коробочного бруса, а не там где устанавливаются петли.
Берете сверло по дереву на 10 и сверлите 6 отверстий в коробке для крепления её к проёму.
Берете отвес и проверяете вертикальность стены с той стороны, в которую будет открываться дверь. Если стена отклоняется более чем на 5мм от вертикали, то дверь нужно ставить не по стене, а по вертикали.
Устанавливаете коробочный брус, на котором стоят петли на место, строго вертикально так чтобы в любом месте стены к нему можно было прибить наличник (то есть так чтобы стена нигде не выступала вперед бруса).
Возьмите перфоратор с буром 10 мм и пробурите отверстие достаточное для того чтобы туда поместился весь рамный дюбель. Вставьте дюбель.
Еще раз проверьте отвесом вертикальность бруса, просверлите второе и третье отверстие и вставьте еще два дюбеля.
Опять возьмите отвес и проверьте вертикальность бруса во второй плоскости. Отрегулируйте его с помощью клинышков и рамных
Возьмите дверное полотно и приложите его к петлям, выставив требуемую высоту полотна клинышком. Рекомендуемый зазор между полотном и коробкой 4 мм.
Прорисуйте на полотне петли.
Продолбите пазухи в полотне под петли и навесьте дверь.
При закрытой двери отрегулируйте высоту второго коробочного бруса. И произведите с ним операции описанные в пунктах 12,13,14.
Заполните пеной швы между коробкой и стенами. Обязательно имейте смывку для пены, только ей можно убрать пену, если вы запачкали дверь.
Захлопните дверь, вставив между ней и коробкой лист гофрокартона, и держите до полного засыхания пены. ВНИМАНИЕ, никогда не используйте дешевую пену с большим коэффициентом линейного расширения. Покупайте для работы только профессиональные пены типа Титан, Соудал.
После засыхания пены замените саморезы на шурупы из комплекта.
Все дверь стоит.

Установить межкомнатную дверь не так сложно, как кажется.

Можно обойтись минимумом инструментов: рулетка, дрель, набор сверл по дереву, ножовка для ДВП, т.е. с мелким зубом, острый крепкий столярный нож, саморезы по дереву длиной 35 мм (4 штуки) для соединения верхнего бруса коробки с боковыми и несколько саморезов для крепления коробки в дверном проеме.Их длина должна быть достаточной для надежного крепления коробки. Об этом чуть позже.

На что надо обратить внимание при покупке двери

Перед покупкой двери замерьте дверной проем, в который будете устанавливать новую дверь.Учтите, что ширина брусов дверной коробки — 25 мм, т.е. проем дверной по ширине должен быть (25*2 + ширина двери) мм.

По ширине двери бывают: 60 см, 70 см, 80см и 90см. Высота проема в мм должна быть: 25 + 2000(стандартная высота двери) + высота над полом до двери.

Если устанавливаете дверь в коробку с порогом, то высота проема будет: (25*2 + 2000)мм. Чтобы не ошибиться в измерениях, узнайте ширину брусов коробки, которые предлагают Ваши магазины и подставьте их в вышеприведенные расчеты.

Разберемся, как установить дверь «Классика», самую бюджетную из всего многообразия современных дверей, но имеющую вполне приличный вид. Иногда ее называют дверью «под покраску».

При выборе двери Вам надо решить, будет ли у Вас порог. С порогом удобнее устанавливать дверь, т.к. дверную коробку полностью соберете на полу, до установки в дверном проеме, но порог в дальнейшем будет мешать при передвижении мебели, а маленькие дети и пожилые люди будут о него часто запинаться.

Полная установка двери будет проходить в 5 этапов:

Подготовка коробки

Дверь и будущая дверная коробка

Примерка заготовок для коробки и соединение брусов

Расположим брус дверной коробки и саму дверь на полу. Каждый из трех брусов дверной коробки положим узкой стороной наверх, т.е. так, как на рисунке. Длина каждого бруса коробки имеет запас, который нам надо очень точно отпилить. Здесь важно все отмерить на десять раз, прежде чем сделать запил.

Полюбовались общим видом и начинаем работать. Дверь пока убираем в сторону. Боковой брус прижимаем к верхнему снизу. Отмеряем участок, который будем удалять из верхнего бруса. Смотрите два следующих фото, там все понятно, как надо отмерить.

Заштрихованный нижний кусочек надо отпилить. Нажмите на картинку, чтобы увеличить для более детального просмотра. Только этот маленький кусочек, чтобы боковой брус уперся в верхний точно встык.

На фото с ножовкой показано, что надо выпилить и как. И вид ножовки, которой удобно будет работать.

Сначала работаем ножовкой вдоль бруса, спиливаем его верхнюю часть на глубину 25 мм до замера. Затем ножовку вынимаем и отпиливаем кусочек по линии замера до места продольного запила (глубина запила — 10 мм).

Единственное, на что обращаю Ваше внимание, запил на представленном фото с ножовкой делается у левого конца верхнего бруса, а на предыдущих двух снимках штриховка на правом конце.

Брусы верхний и боковой соединяем со стороны верхнего двумя саморезами по дереву. На фото показано, как надо саморезами скрепить оба бруса.

Примерка под дверь и отпил верхнего бруса

Дверь уложена левой стороной и верхом в коробку

После соединения верхнего и бокового брусов коробки саморезами, укладываем дверь на эти два бруса плотно, подложив что-нибудь под свободный конец двери, чтобы она лежала ровно.

Отмечаем на верхнем брусе лишнюю длину, которую надо отпилить.

Понятно, что от правого конца двери на фото этот отпил будет не ближе 15 мм правее при стандартных брусах. Сделайте небольшой запас в 10 мм для свободного открывания двери и толщину петель, т.е отпиливаем верхний брус на расстоянии 25 мм от конца двери.

Теперь для удобства работы временно выкручиваем саморезы, которыми скрепили верхний и боковой брус.

Отпиливаем лишний кусок длины от верхнего бруса и точно замеряем на верхнем брусе кусочек, который надо выпилить для соединения встык оставшегося бокового бруса и верхнего.

Для этого можно просто приложить кусочек, который выпилили раньше от противоположного конца бруса, и очертить его.

Пожалуйста, не торопитесь. Все аккуратно перепроверьте, прежде, чем отпилите!

Устанавливаем петли

На том боковом брусе, где будут установлены дверные петли, делаем замеры в 20 см от верха и 180 см. В этом месте будут крепиться петли. Причем верхняя петля будет располагаться ниже первой метки, а нижняя — выше. Иными словами, петли от концов двери будут находиться на расстоянии 20 см.

Для установки петель можно не готовить углубления на толщину петли, но можно и подготовить. Это не трудно сделать с помощью столярного ножа.

Под петельные шурупы наметим места ввинчивания и дрелью со сверлом меньшего диаметра, чем у шурупов из комплекта петель, подготовим отверстия.

Это надо сделать, т.к. головка шурупов изготовлена из мягкого металла и при завинчивании срежется шлиц под отвертку. Если шуруп ввинчивается с трудом, его надо выкрутить и смазать солидолом, литолом или жиром.

Подготовка отверстий под шурупы

После прикручивания петель на брус коробки можно подготовить отверстия под шурупы для петель на дверь. Для этого брус с петлями надо положить на табуретки с книгами или коробками на ширину дверного полотна.

Дверь ставим рядом с петлями, отодвинув ее на 5 мм от места, где будет прикручиваться верхняя перекладина.

Намечаем отверстия и дрелью сверлим отверстия под шурупы.

Если у Вас есть помощник, то подготовку мест под шурупы для петель на дверь на этом этапе работы можно не делать.

Окончательная сборка дверной коробки

Все, теперь соединяем саморезами верхний брус коробки с боковыми, укладываем дверь в коробку и замеряем точно рулеткой ширину коробки по верхнему брусу.

Дополнительная временная перемычка в коробке

Убираем дверь в сторону, переворачиваем коробку на другую сторону и скрепляем ее любой доской, профилем, брусом на саморезы так, чтобы между боковыми сторонами коробки было расстояние, примерно равное ширине верхнего бруса.

Точно сделать это невозможно, да и не надо. При установке в дверной проем подгонка по ширине делается саморезами.

Отпиливаем боковые брусы чуть длинее 2-ух метров, т.е. двери, т.к. под дверью необходимо оставить небольшой зазор для свободного открывания двери. 1.5 — 2 см достаточно, если половое покрытие уже есть, либо добавляем еще и высоту будущего полового покрытия.

Все. Дверная коробка с петлями готова к установке в дверной проем.

Приступаем к в дверной проем.

Нажмите для возврата к перечню работ по установке двери «Классика».

Кстати, тоже интересно:

Современные производства сводят до минимума затраты по таким операциям, как установка коробки межкомнатной двери и ей подобным ; более того, уже стало возможным устанавливать двери своими руками с минимумом навыков. Однако не стоит торопиться и пытаться сделать всё — от начала до конца — самостоятельно. Фактически, установка дверной коробки (цена двери не снижает риск её неправильной установки) начинается со сборки дверной коробки - основы, на которой крепится дверь.

Подготовка к установке

90% успеха всего мероприятия составляет правильный монтаж дверной коробки, причём, абсолютно неважно, сделано ли полотно из МДФ, металла или цельного дерева. Любое профессиональное видео (установка дверной коробки + все сопутствующие мероприятия) или любительское из серии «своими руками» делает упор на правильную подготовку.

Сборка коробки межкомнатной двери (видео)

Сборка дверной коробки без порога (видео)

Покупка дверей

Новую дверь, точнее её коробку, которую, кстати сказать, лучше покупать цельной, т. е. готовой к установке, замеряют и сравнивают с размерами готового дверного проёма. После чего выбираем петли (если они не скрытые) для двери и коробки, отмеряем равные отрезки от верха и, возможно, низа дверного полотна для установки петель сначала на коробке, а затем и на самой двери.

Важно! Установка петель зависит от их конструкции и от того, как они должны крепиться на двери.

После чего двери навешиваются на дверную коробку и проверяется их зазоры. Когда верх дверной коробки и сама дверь удовлетворяют всем требованиям, тогда можно переходить к обустройству низа двери. Что и как должно быть внизу зависит от массы вещей и, в первую очередь, от того, что хозяин хочет видеть там - порог, ровную поверхность или что-то ещё.

Установка наличников

Дальше следует декоративная отделка двери - установка наличников на двери и сокрытие всех возможных деталей крепления дверной коробки. Установка наличников на дверь может потребовать небольшой доводки и более жёсткой фиксациии коробки с помощью добора - это решается по месту и, как правило, не имеет общих рекомендаций.

Монтаж этих элементов двери в идеале происходит на расстоянии 3-5 мм от внутреннего края древесной коробки по всему периметру дверей, но установка дверных наличников большего размера является более приоритетной.

Внимание! Ознакомление с тем, как проводится установка наличников на двери - видео или другое подробное руководство по установке конкретной двери сможет об этом рассказать больше, но в целом логика и последовательность — одни и те же.

Установленный наличник подпиливается панельной пилой (то есть под углом 45 градусов) с учётом куска наличника, который будет устанавливаться перпендикулярно ему. Все длины наличников должны учитывать те части дверной коробки, которые должны будут быть скрытыми по окончании установки наличников. Когда все наличники отмерены и вырезаны, приступают к их креплению . Крепление производится с помощью гвоздей без шляпок (можно их откусывать пассатижами или кусачками), которые надо скрыть, а ещё лучше затем закрасить или вскрыть лаком.

Установка дверных замков

Когда дверь и наличники на месте, становится возможной установка дверных замков. Разумеется, что установка замка в железную дверь сильно отличается от работы с деревянной дверью, но общий ремонт, например, с демонтажем старой двери и монтаж новой проводится примерно по одним и тем же правилам, независимо от того, из чего сделано дверное полотно и коробка.

Всегда необходимо оговаривать материал двери и, возможно, тип встраиваемого замка - от этого зависит и набор инструментов, и подробности установки, и, соответственно, цена; а вот установка наличников на двери, цена которых, как и сама установка, включается в смету монтажных работ по установке всей двери, всегда идёт «в комплекте» с дверью.

$ Стоимость

Двери местного производства и стоимость их установки могут быть на 20-50% дешевле общепризнанных брендов в этой отрасли (Mario Rioli, Sofia, Рада, Волховец, Rus Les); однако, стоит иметь в виду, что приобретение фирменных (и относительно дорогих дверей) может включать в себя не только установку, но и подарочные варианты аксессуаров и фурнитуры. В общем же цены на услуги и продукты в г. Москва и г. Киев (цены указаны в рублях и гривнях соответственно) примерно следующие:

стоимость деревянной/МДФ двери с блоком от 2000/1000
цена установки дверного блока в готовый проём от 2000/350
вызов специалиста-замерщика от 500/100

Важным показателем правильной установки двери является неподвижность дверного полотна в любом из открытых положений (от чуть приоткрытой до полностью распахнутой). Другими словами, в каком положении ни оставлены двери, самопроизвольное открывание или закрывание их не допускается никоим образом. Это будет являться результатом правильной .

Несмотря на то что на первый взгляд установка двери без порога может показаться делом, не требующим особого внимания, не нужно обманываться. При монтаже двери необходимо придерживаться четких рекомендаций, чтобы процесс монтажа прошел без особых происшествий и чтобы двери впоследствии прослужили долго и надежно.

Основные правила установки

Важными характеристиками хорошего монтажа являются примерно одинаковые по толщине щели между дверью и ее коробкой. Если дверное полотно при установке четко входит в притвор и нигде не цепляется за дверную коробку, а щель по всей длине притвора составляет около 2-3 мм, это можно считать превосходным результатом установки дверного блока.

Качество монтажа также зависит от самого дверного проема. Если по отношению со стеной он будет далек от вертикали, то качественно установить в таком месте дверь без порога – практически невыполнимая задача.

Дело в том, что в процессе монтажа двери должны устанавливаться только вертикально и равняться на одну из плоскостей стены, а это приведет к тому, что она верхом или низом неизбежно выйдет за границы неровной стены. Это приведет к тому, что наличник, прикрепленный к дверной коробке на финальной стадии работы, будет в одном месте примыкать к стене, а в другом – отходить от нее. Конечно, это будет выглядеть некрасиво, и, чтобы уберечься от подобных негативных эксцессов, нужно устанавливать двери после отделочных работ со стеной.

Но не все так печально, если учесть, что выровнять стену или ее небольшую часть, прилегающую к дверному проему, можно после . В таком случае на момент проведения «грязных» работ двери лучше снять, а коробку оклеить строительным скотчем. Применять какой-либо другой скотч нежелательно, поскольку только строительный имеет бумажную основу, следовательно, он не оставит на деликатном шпоне никаких следов (в отличие от простого скотча). Его можно без опасения клеить на любую поверхность, даже на бумажные обои.

Краткое руководство по монтажу двери

Для установки двери понадобятся следующие инструменты и материалы:

дрель, но предпочтительнее всего перфоратор;
отвертка;
молоток;
небольшой уровень;
ножовка;
строительный нож;
строительный скотч;
дюбели с ударными шурупами (диаметр 6-8 мм, длина – 120 мм);
деревянные клинья и куски упаковочного картона.

Прежде всего нужно дополнительно проверить положение дверной коробки в стене и потом определить, в какую сторону будет открываться ваша дверь. Также нужно учесть размещение петель на коробке, чтобы знать, куда вбивать клинья. Две щепки толщиной в несколько миллиметров заготавливаются заранее, чтобы установить их под стойки дверной коробки. Поскольку порог в нашем варианте отсутствует, эти щепки после установки будут обеспечивать нужный зазор между низом коробки и основанием пола. В идеале этот зазор должен быть минимальным. Дело в том, что визуально это пространство не будет бросаться в глаза. Нужен этот зазор для того, чтобы дверная коробка относительно пола могла свободно «дышать».

Процесс установки

Для закрепления дверной коробки в проеме понадобится несколько клиньев (по 3-4 шт. с каждой стороны, плюс 1-2 шт. сверху), которые можно изготовить из обрезков брусков коробки. После этих приготовлений двери вместе с коробкой поднимаются и устанавливаются в проем.

Дверной блок лучше устанавливать вместе с полотном, поскольку в таком случае вероятность перекоса дверной коробки значительно снижается.

Все, что мы имеем в этом случае, дверь в закрытом положении, в притворах находятся клинья, обмотанный строительным скотчем низ двери. Это довольно жесткая конструкция, перекосить которую достаточно трудно.

Конечно, можно устанавливать дверную коробку и без полотна, но в таком случае понадобятся распорки по ширине дверей, которые нужно будет вставить между стойками коробки. Чтобы распорки не повредили декоративный шпон, их концы следует обмотать строительным скотчем или подложить под них куски упаковочного картона. Распорки – проблематичная штука, поскольку нет гарантии, что они не отвалятся в процессе монтажа. Поэтому лучше устанавливать коробку вместе с дверью.

Следующее, что нужно сделать, поместить коробку с полотном (ну или с распорками) в подготовленный проем и расклинить деревянными клиньями. Делать это нужно аккуратно и не сильно, чтобы коробка имела небольшую подвижность. После установки дверного блока нужно ее проверить по уровню в двух плоскостях. При этом, если стена имеет некоторое отклонение по вертикали, дверь все равно нужно разместить строго вертикально. Сторона будущего открывания двери выравнивается по плоскости стены. После калибровки дверной коробки уровнем ее можно более жестко закрепить, равномерно и постепенно подбивая клинья из двух сторон.

Теперь с помощью монтажной пены можно зафиксировать коробку. Для начала нужно заполнить пеной зазор между ней и стеной. Перед запениванием хорошо также увлажнить стену, потому что пена лучше прилипает к мокрой поверхности, чем к сухой. Во избежание попадания ее на пол его лучше прикрыть газетами, а на коробку наклеить скотч, потому что усохшую пену очень сложно отделить от любой поверхности. После этого в установке двери без порога не будет никаких сложностей.

Кроме монтажной пены, дверную коробку нелишне будет зафиксировать дюбелями с ударным шурупом. Для этого двери нужно открыть и в каждой стойке просверлить по 2 отверстия (отступать нужно приблизительно сверху и снизу по 50-70 см), вставить в них дюбели и аккуратно забить шурупы. Ударные шурупы хороши тем, что их использование исключает демонтаж дверного блока. К тому же они забиваются в дюбель молотком, а лишь потом докручиваются отверткой. Это позволяет значительно сократить время работы.

После запенивания всю конструкцию нужно оставить в покое минимум на 12 часов. Поэтому устанавливать двери лучше вечером, чтобы к утру пена надежно расширилась и затвердела. После затвердения лишний материал срезается строительным ножом, устанавливается замок, наличники и, если это нужно, доборы.